1. 打底：用低饱和色 “压” 住肿胀感

• 避免用珠光、闪片色直接大面积打底，这类质地会反射光线，让眼皮看起来更膨肿。
• 先用哑光浅棕色、灰棕色在整个眼窝（单眼皮可按 “睁眼时眼球上方 1cm 范围” 定位）打底，色调贴近肤色但略深，能自然收缩眼皮视觉厚度，为后续眼影铺垫 “基础轮廓”。
• 眼头、上眼皮靠近睫毛根部的位置，可用哑光米白色提亮，与眼窝的深色形成轻微对比，避免整体暗沉。

2. 眼影：用 “渐变 + 纵向晕染” 制造层次

• 纵向加深眼尾：单眼皮的层次感更多靠 “上下纵深” 而非 “褶皱前后”。用哑光深棕色（如咖色、深灰）重点晕染眼尾后 1/3，从睫毛根部向上晕染，范围控制在 “睁眼时不超过眼皮最高处”，且向下衔接下眼睑后 1/3，形成 “眼尾三角区” 的收缩感，拉长眼型的同时增强立体度。
• 避免横向拉宽：眼影横向范围不宜过宽（不超过眼窝骨），否则会让眼皮看起来更 “平”。颜色从睫毛根部向上由深到浅渐变，比如根部用深棕，中部过渡到中棕，眼窝处衔接浅棕，形成自然的纵向渐变。
• 慎用膨胀色：粉色、橘色等暖色调易显肿，若使用需搭配大量深色中和，且只小范围点缀在眼头或眼中（非肿眼泡可尝试，肿眼泡建议全用中性色）。

3. 眼线：强化线条的 “隐形延伸”

• 内眼线必须填满睫毛根部空隙，从眼头到眼尾逐渐加粗，眼尾微微向上提拉（不超过 5mm），线条保持纤细，避免粗黑眼线 “压垮” 眼皮。
• 外眼线可适当 “藏” 在睫毛根部，或用深色眼影（如深棕、深灰）代替眼线笔，用扁头刷蘸取后沿睫毛根部晕染，边缘模糊自然，既放大眼睛又不突兀，还能与眼影融合增强层次。
• 下眼线只画后 1/3，与上眼尾的深色眼影衔接，形成闭环，让眼部轮廓更清晰。

4. 睫毛：用 “根根分明” 增强纵向支撑

• 睫毛夹重点夹睫毛根部和中部，让睫毛向上 “立” 起来，撑起眼皮的同时，留出眼影的 “展示空间”，避免睫毛下垂遮挡眼妆。
• 假睫毛选 “自然款”，长度 8-10mm 为宜，眼尾可略长 1-2mm，簇状假睫毛比整排更适合，贴在睫毛根部外侧，增强睫毛的 “纵向存在感”，从视觉上拉开眼皮与眼球的距离，减少肿胀感。
• 睫毛膏注重 “纤长 + 定型”，避免浓密款（易显沉重），刷完后用睫毛梳梳理，防止结块，保持根根分明。

5. 修容：用阴影 “人造眼窝”

• 在眉骨下方、眼窝上方（按眼窝骨位置），用哑光浅咖色修容粉轻轻扫过，制造 “眼窝凹陷” 的错觉，与眼皮的眼影形成高低对比，增强立体感。
• 鼻梁两侧、眼头与鼻梁衔接处，用浅修容色带过，从侧面强化眼部与鼻梁的轮廓衔接，让眼部在整体面部中更有 “起伏感”。

6. 细节：避开 “显肿雷区”

• 避免在眼窝处用大面积高光或亮片，若想加闪，只在眼球正上方（睁眼时的眼中位置）点涂极小范围的细闪，且周围用哑光色过渡，防止闪片 “扩散” 显肿。
• 眉毛与眼妆的衔接要自然，眉峰不宜过高（易显凶），眉尾略微下垂或水平延伸，与眼尾的提拉感呼应，平衡眼部比例。